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S T E L L A M C C A R T N E Y
P A R Í S F A S H I O N W E E K. Entre bastidores, tras su presentación al aire libre frente al Centro Pompidou, Stella McCartney resumió su espectáculo en una corriente de conciencia. Ahora mismo, no hay mayor filón de oro en la moda orientada a los jóvenes que el vestido del año 2000.
"Quiero mirar atrás en mi historia y redefinir dónde empecé y dónde estoy ahora y cómo es la próxima Stella", dijo McCartney, explicando su viaje por el carril de la memoria.
Para ella, por supuesto, esa transición tiene todo que ver con la sostenibilidad. Ha vuelto a evocar los años 2000 a través de la mejor tecnología que ofrece la década de 2020: prendas en algodón biodiverso regenerativo que "anima a la naturaleza"; zapatos en materiales de origen vegetal, como el cuero de imitación fabricado con pieles de uva; bolsos en cuero de micelio de hongos; y piezas de pedrería creadas sin colas ni disolventes animales.

G I V E N C H Y
P A R Í S F A S H I O N W E E K. Un fascinante artículo en el New York Times ya había creado una contextualización anticipada para lo que era un cambio radical bajo el mando de Matthew Williams. Éste había incorporado a Carine Roitfeld -que ya no trabajaba en MaxMara- como estilista y había cambiado el énfasis de lo que la escritora de ese periódico, Jessica Testa, dedujo que era una casa sin códigos definidos. Añadió sobre la participación de Roitfeld: "Ella entiende la casa y la mujer parisina. Así que construimos la colección juntos, es un diálogo entre nosotros. Lo bonito de la marca es que se dirige a diferentes mujeres. Es bueno hablar a todo el mundo".
Pero, ¿fue así? Lo que obtuvimos fue un sándwich de pan con sabor a alta costura -delicado, femenino, a veces derivado y un poco procesado- que se rellenó con una mayonesa de Los Ángeles muy aromatizada. El fruncido en los vestidos de apertura, excelente, era un elemento básico de Hubert. Las chaquetas de boucle, por el contrario, no pertenecían aquí: era una muestra descarada para dejar caer. En un momento extraño, el desfile pasó al territorio natal de Williams, el de la contemporaneidad infundida por la ropa de calle -grandes prendas vaqueras, combates desgarbados, todo eso-, justo cuando la banda sonora se transformó en Everywhere de Fleetwood MaCc.
El cierre fue bastante magnífico: un vestido rojo presentaba un precioso dobladillo trasero en picado que se curvaba desde el hombro hasta el sacro, otro vestido se ataba en la espalda con una serie de lazos: sencillo pero encantador. Según dijo Williams después, estos vestidos formaban parte de una serie de looks de archivo que él y Roitfeld habían desenterrado de los archivos y reelaborado. Al fin y al cabo, se trata de una casa con códigos.

B A L E N C I A G A
P A R Í S F A S H I O N W E E K. Optimismo es una palabra que hemos escuchado una y otra vez esta temporada. Salvo raras excepciones, los diseñadores se han puesto las anteojeras y han decidido que su trabajo es ayudarnos a alejar las p***s del mundo y a comprar nuestra desesperación. No es el caso de Demna Gvasalia, en su en su desfile postapocalíptico, tratando de despertarnos, expuso el aumento de la desigualdad, el regreso del fascismo o la amenaza real de una guerra nuclear.
Entre bastidores, ha calificado el espectáculo como una pieza de acompañamiento de la temporada pasada. Cuando la nieve se derrite se convierte en barro, y hoy había literalmente toneladas de barro, apiladas en los laterales del espacio del estadio, y excavadas como cráteres de bomba en el centro, escenificadas por el artista español Santiago Sierra. La cruda odiosidad de la descomposición, un aroma hecho a medida por el frecuente colaborador de Demna, Sissel Tolaas, nos golpeó en la cara. Y la banda sonora de BFRND fue realmente aterradora.
Demna ha tenido su propia experiencia de guerra: huyó de Georgia con su familia cuando era un niño de diez años. El hecho de ser gay agravó sus dificultades. "Me he sentido como si me hubieran dado un puñetazo en la cara por ser quien soy", dijo, pero "tienes que levantarte y seguir caminando, algo así como esta cruzada de descubrir quién eres y defenderlo". Lo calificó como un "espectáculo muy yo".
Abundaban las sudaderas con grafitis y los vaqueros destrozados, pero también había ropa de noche, con camisetas ceñidas o plisados glamurosos. Se trataba de supervivientes contra viento y marea, algo que subrayó enviando a hombres con portabebés. "Naturalmente, soy optimista, pero no puedo serlo ahora mismo", dijo. Para terminar, envió un vestido hecho con partes cortadas de bolsos negros Lariat de Balenciaga, una obra maestra de hacer y reparar que también señalaba nuestros desagradables hábitos de consumo excesivo.

V I C T O R I A B E C K H A M
P A R Í S F A S H I O N W E E K. Invitada a la corte francesa de estos gigantes de la vanguardia, el primer desfile de Victoria Beckham en París tuvo lugar el viernes por la tarde, -que empezó en Nueva York y trasladó su desfile a Londres para el décimo aniversario de su marca-.
"Las cosas se antojan perfectamente complicadas", bromeó durante el preestreno.
Llenó los claustros de la iglesia de Val-de-Grâce -el complejo militar en el que Yves Saint Laurent fue hospitalizado tras su crisis de reclutamiento- con una inquietante aria de Madame Butterfly y la combinó con un ritmo palpitante y punzante de Chromatics.
Fue una fanfarria adecuada para lo que se desarrolló: Rianne Van Rompaey con un riguroso vestido rosa médico hasta el tobillo enfundado en su cuerpo, con las mangas cortadas hasta el hombro, la cintura cosida por delante y separada con un estricto fruncido. Beckham lo completó con guantes de ópera de encaje con monograma VB del color de la piel de la modelo, medias a juego y altos tacones de raso con punta de almendra. Era bastante retorcido, una especie de glamour deliciosamente perverso: vestidos camiseros deconstruidos que parecían estar a punto de salirse del cuerpo, y vestidos de cola de pez cortados al bies en tonos pastel.
Junto a los abrigos con los bordes cortados para revelar su construcción y las chaquetas de cuero en trampantojo con la huella de las solapas, las chaquetas entalladas habían sido deconstruidas por la espalda y reducidas a su marco central, exponiendo el cuerpo desnudo.
El debut de Beckham en la moda francesa fue una experiencia ambiciosa, dramática y bastante sexual.

G I A M B A T T I S T A V A L L I
P A R Í S F A S H I O N W E E K. Giambattista Valli es un diseñador emocional, un creativo sensible al mundo que le rodea y que reacciona a él a través de su obra. "Emoción" fue palabra que Valli eligió para describir los pensamientos que hay detrás de su espectáculo. Lo presentó en unos antiguos grandes almacenes vacíos junto al Arco del Triunfo - "una caja blanca que se puede llenar de emociones"- y lo acompañó de una emocionante banda sonora electrónica que fue cobrando fuerza. "Quiero dar colores con olor, sabor y texturas, e inspirar sentimientos en el drapeado, la ligereza y la ondulación. Quieres llevarlos, quieres olerlos... casi quieres comerlos".
Encontró su paleta en un collage de mercados de flores, edificios y paisajes de Asia y cuadros de Botticelli, y plasmó cada salida en su propio tono de alegría. Sus emociones se materializaron en un look que evocaba el glamour de la aristocracia romana de los años 60's. Lujoso, louche y gráfico, todo eran colores y adornos, maxi-arreglos, bindis de cristal, turbantes y grandes sombras.
Los conjuntos de dos piezas se centraron en la parte superior del sujetador, y las influencias de los gladiadores en las faldas y las sandalias enjoyadas cimentaron el ambiente romano. Las siluetas de aspecto antiguo, que también alimentaban la noción de nómada, como los tops y los vestidos fruncidos, drapeados y retorcidos en sí mismos, o los vestidos de flecos con cuentas finas cuyas formas se definían con trenzas doradas.

C H L O É
P A R Í S F A S H I O N W E E K. Esta temporada, Gabriela Hearst ha dedicado su colección a la promoción de la fusión. Esa sensación reverberó en una colección que sirvió de oda figurativa a la energía de fusión, adaptando las curvas del tokamak en siluetas y decoración de superficies que parecían en parte uniforme de central eléctrica y en parte fiesta de almacén retro.
Arrancó a toda velocidad con vestidos de punto con recortes creados a partir de cachemira reciclada y blazers construidos en lino, un material favorito de Hearst por su método de recolección sin pesticidas. La forma del tokamak se representó en parches de cuero redondos tejidos a ganchillo en un vestido, y en las mangas muy curvadas de un vestido de cuero con escote en forma de corazón. Líneas circulares para un sistema de moda circular.
Una serie de trajes utilitarios de motocicleta en cuero Frankenstein con cordones que parecían costuras magnificadas constituyó la propuesta más fuerte de la colección para una "pieza de temporada", algo que se leerá tan "Chloé" como las zapatillas de plástico reciclado características de Hearst, que aparecieron elevadas sobre plataformas junto a zuecos metálicos para el trabajador manual exigente. Había lentejuelas de cuero en forma de disco, y un vestido hacia el final enrejado a partir de anillos de metal que habían sido tejidos con hilos multicolores.
Elegante y escultural, fue un momento de serena sofisticación en el mar hipersensorial de luces y texturas que fue el desfile de Chloé.